Оглавление

Глава 7. ПОЛНАЯ РЕСТАВРАЦИЯ КНИЖНОГО БЛОКА


       Полная реставрация книжного блока включает в себя ручные переплетные и реставрационные операции, следующие одна за другой: разборку книги, очистку и сортировку листов, реставрацию поврежденных листов (при необходимости с отбелкой и нейтрализацией кислотности бумаги), подготовку листов к скреплению в блок, изготовление книжного блока методом шитья или клеевого бесшвейного скрепления, присоединение к нему дополнительных элементов и дробных частей листа, последующую обработку книжного блока для вставки в переплетные крышки.

7.1. КАК РАЗОБРАТЬ КНИГУ?


       Разборку книги начинают с отделения блока от переплетной крышки. Если предполагается сохранить переплетную крышку и форзацы, места крепления марли, тесьмы или шнуров, с помощью которых собрана книга, слегка увлажняют, используя марлевый или марлево-ватный тампон. Отделять детали книги следует осторожно, чтобы не повредить их. Особенно аккуратно надо отделять бумажную обложку и покровный материал, которые предполагается в дальнейшем использовать для покрытия переплетной крышки.
       Отделив переплетную крышку от блока, приступают к разборке последнего, для чего вначале удаляют бумагу, которой оклеен корешок. Если блок сшит нитками, то их надрезают и отделяют марлю (шнур, тесьму). Положив блок на стол верхним обрезом к себе, раскрывают первую тетрадь и выдергивают из ее фальца остатки ниток. Затем, найдя ее последний лист, отворачивают всю тетрадь направо; левую руку кладут на остаток блока, ближе к корешку, а правой захватывают тетрадь и отрывают ее от блока (рис. 58). При слабой проклейке блока она отделится легко, при более прочной потребуется некоторое усилие. Иногда нужно придерживать пальцами левой руки то место, от которого в данный момент отделяется фальчик тетради. Если корешок проклеен сильно, на него накладывают полоску увлажненной ткани (равную размеру корешка) и прижимают рукой к последнему. По мере высыхания ткань слегка смачивают теплой водой до тех пор, пока клеевой слой, находящийся под ней, не размягчится (ткань должна быть слегка влажной, ибо излишек воды может вызвать потеки на листах). После размягчения клея тетради отделяют одну от другой, как и в предыдущем случае.


Рис. 58. Процесс разборки книжного блока:
а — отделение переплетной крышки; б — извлечение ниток; в — отделение тетради от блока; г — очистка тетрадей.


       Если блок сшит проволочными скобами, то прежде всего надо отогнуть их кончики с наружной стороны тетради. Потом ее раскрывают и, подцепив скобу кончиком ножа, шила или отвертки, извлекают из фальца тетради. Затем удаляют марлю и отделяют тетради одну от другой, как и сшитые нитками.
       После разборки блока на отдельные тетради с корешка каждой из них тупым ножом или косточкой тщательно соскабливают остатки ниток, марли, клея. Поврежденные (ветхие, разорванные) тетради очищают пальцами. При большом количестве одновременно разбираемых книг тетради одной книги складывают в стопу, распускают их по корешку лесенкой в одну сторону и очищают с помощью ножа, затем переворачивают стопу, вновь распускают лесенкой и обрабатывают другую сторону, проверяя каждый раз пальцами качество очистки фальцев тетрадей.
       Небольшие книжки, брошюры, журналы, сшитые втачку (прошивка проволочными скобами, реже нитками, вдоль корешкового поля тетради с отступом 4 — 5мм. от его края), нужно разбирать также осторожно, особенно если проволока поржавела, а бумага обветшала. Концы скоб вначале отгибают, выравнивают и только после этого извлекают их плоскогубцами, прижимая пальцами книжный блок рядом с удаляемой скобой.
       В изданиях, блок которых скреплен бесшвейным способом, корешковые фальцы тетрадей срезаны (блок состоит из отдельных листков, скрепленных клеем). Такой блок разбирают только тогда, когда листы его повреждены и требуют восстановления.
       После того как книжный блок разобран на тетради, каждую из них следует осмотреть. Поврежденные листы откладывают для реставрации.

7.2. ЧТО ТАКОЕ РЕСТАВРАЦИЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ ЛИСТОВ?


       Реставрация поврежденных листов включает скрепление разрывов, укрепление полей, расправку и укрепление уголков листа, наращивание разрушенных полей в корешке, укрепление ветхих листов, наложение заплат, отмывку, отбелку и нейтрализацию бумаги.
       При выполнении реставрационных работ надо соблюдать следующие правила.
       Для восполнения утраченных частей листа бумагу для заплат подбирают по возможности аналогичную или близкую по толщине, структуре и цвету бумаге реставрируемого листа.
       Чтобы избежать деформации листа при сплошном дублировании или наращивании утраченных частей, его предварительно увлажняют марлевым тампоном (такой тампон делают либо целиком из марли, либо в два-три слоя марли завертывают небольшое количество хлопчатобумажной ваты). Обязательно надо следить за тем, чтобы продольное и поперечное направления волокон реставрируемого листа и приклеиваемой бумаги всегда совпадали.
       Прозрачную бумагу (конденсаторную, папиросную), применяемую для склеивания разрывов и дублирования ветхих листов, всегда наклеивают с обеих сторон, чтобы не произошло скручивание листа. Микалентная бумага недостаточно прозрачна, поэтому ее используют в основном для укрепления полей (до текста) и листов с односторонней печатью. На реставрируемый лист ее накладывают матовой стороной и притирают тампоном из влажной марли (притирать косточкой через фильтровальную бумагу не следует, так как при этом микалентная бумага легко расслаивается на отдельные волокна, которые затем уносятся фильтровальной бумагой).
       Клей наносят всегда тонким слоем небольшой плоской щетинной кистью (№ 10 — 18). Избыток его на местах склеивания удаляют притиркой косточкой или гладилкой через вспомогательную бумажку. Клей, попавший за пределы шва, снимают влажным марлевым тампоном.
       После реставрации все листы для лучшего склеивания бумаги, устранения деформации и увеличения прозрачности вспомогательных бумаг необходимо хорошо опрессовать. В пресс их следует закладывать влажными, помещая между ними фильтровальную бумагу. После предварительной просушки, увлажненную прокладочную бумагу удаляют. На ее место для предупреждения слипания листов кладут парафинированную бумагу (можно воспользоваться плотной бумагой или прокладочным картоном, которые натирают парафином и проглаживают теплым утюгом) и вновь помещают их в пресс. Опрессовка должна длиться не менее суток до полного просыхания.
       Для реставрационных работ применяют мучной клейстер или растворы Na-КМЦ, метилцеллюлозы, поливинилового спирта.

7.3. КАК СОЕДИНИТЬ РАЗРЫВЫ И УКРЕПИТЬ ОБВЕТШАЛЫЕ ЛИСТЫ?


       Разрывы листов без текста и с односторонним текстом соединяют бумагой. Реставрируемый лист кладут на стекло подставки-подсвета. Слегка увлажнив бумагу марлевым тампоном, ее расправляют и наносят вдоль разрыва клей полоской шириной 8—10мм. Полоску микалентной бумаги такой же ширины накладывают на разрыв и осторожно притирают марлевым тампоном, удаляя избыток клея.
       Если разрыв листа приходится на текстовую часть, то, разместив лист на стекле подставки-подсвета, тщательно совмещают его по линии разрыва, чтобы текст читался по каждой строчке. Затем вдоль разрыва наносят клей, соединяют и скрепляют полоской папиросной или конденсаторной бумаги с обеих сторон листа.
       Несколько разрывов, расположенных с одной стороны обреза (включая текстовую часть листа), скрепляют общей полоской конденсаторной или папиросной бумаги (шириной 10мм.), наклеиваемой вдоль всего обреза. Если разрыв не касается текстовой части используют более прочную микалентную бумагу. Ее наклеивают с изнаночной стороны листа.
       Лист, разорванный на несколько частей, соединяют на влажном стекле подставки-подсвета так, чтобы не смещался текст. После этого линии разрыва смазывают клеем и скрепляют полосками конденсаторной бумаги (рис. 59).
       Разрывы на листах из плотной бумаги с односторонним текстом (иллюстрации, обложки, титульные листы и др.) скрепляют заплатой, так как соединение конденсаторной или папиросной бумагой будет недостаточно прочным.
       Закрученные, но еще прочные углы листов книги расправляют влажным тампоном, после чего их опрессовывают. Истертые, ветхие углы листа укрепляют конденсаторной или микалентной бумагой с обеих сторон.
       Ветхие, ломкие, имеющие низкую прочность и разрушенные части листы укрепляют путем наклейки с одной или с двух сторон тонкой микалентной, длинноволокнистой равнопрочной или конденсаторной бумаги.


Рис. 59. Склеивание разрывов.

Рис. 60. Расщепление бумаги листов.


       При наклейке укрепляющей бумаги на лист с односторонней печатью последний помещают запечатанной стороной вниз на полимерную (лучше винипрозу или поливинилхлоридную) пленку, размер которой должен быть на 30—50мм. больше реставрируемого листа. Лист слегка увлажняют, расправляют и равномерно широкой кистью покрывают тонким слоем клея. Подобранную для наклейки бумагу, размер которой, в свою очередь, должен быть несколько больше размера пленки, кладут на другой лист пленки, увлажняют, выпрямляют, слегка натягивая складки, затем вместе с пленкой переворачивают и накладывают на промазанный клеем реставрируемый лист и слегка притирают. После этого пленку снимают, на ее место кладут фильтровальную бумагу и осторожно притирают косточкой или прикатывают резиновым валиком (от середины к краям), удаляя влагу и избыток клея. Лист приподнимают и укладывают на стекло подставки-подсвета наклеенной бумагой вниз, проверяют и поправляют соединения разрывов, восполняют утраченные части, удаляют избыток влаги фильтровальной бумагой и, если необходимо, наклеивают укрепляющую бумагу с лицевой стороны. Отреставрированный лист помещают между листами парафинированной бумаги под пресс на 10—15мин. После чего парафинированную бумагу удаляют и вместо нее кладут фильтровальную и сушат под прессом. Во избежание прилипания увлажненную фильтровальную бумагу периодически заменяют сухой.
       При необходимости укрепления очень ветхих листов последние накладывают на пленку, увлажняют и расправляют, но клей наносят на подготовленную заранее бумагу для реставрации.
       Суперобложки укрепляют путем наклеивания тонкой прочной бумаги или тонкой ткани. Наклеиваемый материал вырезают несколько больших размеров по сравнению с суперобложкой. Суперобложку кладут лицевой стороной на стол, распрямляют влажным тампоном, наносят клей широкой мягкой кистью и накладывают на нее бумагу или ткань. Сверху помещают лист фильтровальной бумаги и притирают косточкой или прокатывают валиком. Затем ее переворачивают лицевой стороной вверх, соединяют разрывы, восполняют утраченные части и сушат под прессом.
       Опытные реставраторы книги укрепляют ветхие бумаги путем их предварительного расщепления (т.е. расслоения) и вклейки между половинками листа тонкой прочной бумаги. Вначале устанавливается необходимость и возможность отбелки, нейтрализации, очистки от загрязнений с тем, чтобы обеспечить большую долговечность после реставрации. Эти операции лучше производить до расщепления, но, если бумага очень ветхая, их проводят потом.
       Расщепляют бумагу с помощью хлопчатобумажной ткани. Кусок чистой, выглаженной ткани (размером больше реставрируемого листа на 30мм. с каждой стороны) расстилают на столе, подложив под него макулатурную бумагу. На ткань накладывают реставрируемый лист так, чтобы один из его обрезов находился на расстоянии 40 — 50мм. от кромки ткани. Лист промазывают тонким ровным слоем 20—30%-ного раствора желатинового клея, нагретого на водяной бане до 50 — 60°С. На него накладывают второй кусок ткани, а сверху лист бумаги. Притирают рукой ткань к реставрируемому листу, переворачивают, промазывают клеем оборотную сторону листа и так же притирают к нему первый кусок ткани. Склейку обкладывают листами фильтровальной бумаги, помещают в пресс между двумя листами картона и выдерживают под небольшим давлением 20 — 30мин. (при сильном давлении может проявиться фактура ткани).
       Расщепление (рис. 60) начинают с угла с осторожного разъединения склеившейся ткани, за которым последует расщепление бумаги. При некотором навыке этот процесс происходит без особых осложнений, и бумажный лист удается разделить на две половины, каждая из которых приклеена к куску ткани. С той стороны, где запас ткани составляет 40 — 50мм., ее до конца не разъединяют. В дальнейшем это облегчит совмещение половинок листа при их склейке.
       На одну из расчлененных и не отделенных от ткани половинок листа наносят тонкий ровный слой клея следующего состава: метилцеллюлозы (2,5%-ный раствор) — 240 мл, карбоксиметилцеллюлозы (2,5%-ный раствор) — 200мл. и акриловой эмульсии (30%-ный раствор) — 15мл. и накладывают на него тонкую прочную бумагу. Этим же клеем промазывают вторую половину расщепленного листа и размещают ее на упрочняющем листе бумаги.
       Склейку помещают между листами фильтровальной бумаги и картона в пресс и сушат при небольшом давлении.
       После полного высыхания укрепленный лист, находящийся между двух тканевых кусков, погружают в ванну с горячей (55 — 65°С) водой, выдерживают около минуты и начинают осторожно отделять ткань с одной из сторон листа. Затем лист переворачивают и отделяют ткань с -другой стороны. Отмывают поверхность бумаги от остатков желатинового клея и вынимают реставрируемый лист из ванны. Избыток влаги удаляют фильтровальной бумагой и оставляют лист для просушки примерно на 20 — 30мин. Затем реставрируемый лист помещают между листами гладкой проклеенной бумаги и опрессовывают в течение 1 — 2 мин. Влажные листы обкладочной бумаги заменяют сухими и снова обжимают в прессе до полного высыхания реставрируемого листа.
       Легче расщепляются мало проклеенные бумаги типа газетной. Плотные и хорошо проклеенные виды тряпичной бумаги перед расщеплением следует подержать некоторое время в ванночке с теплой водой для ослабления проклейки. Чтобы успешнее осуществлять эту операцию, необходима предварительная многоразовая тренировка для приобретения соответствующих навыков.

7.4. КАК ВОСПОЛНИТЬ УТРАЧЕННЫЕ ЧАСТИ ЛИСТА?

Недостающие части листа восполняют заплатой, которую приклеивают встык или наложением.
       При реставрации листов, запечатанных с двух сторон, заплату ставят встык, т.е. вклеивают ее край в край, чтобы не закрывать текст и избежать утолщения шва. Особенно тщательно этот процесс выполняется, если в качестве заплаты используется ксерокопия. Для этого лист помещают на стекло подставки-подсвета. Вначале края обрыва расправляют влажным марлевым тампоном, а затем промазывают клеем на ширину 10 — 15мм. Подобранную для заплаты бумагу слегка увлажняют марлевым тампоном и, следя за совпадением направления волокон, накладывают на обрыв (размер заплаты должен превосходить утраченную часть листа на 15 — 20мм. с каждой стороны). После этого лист переворачивают. С другой стороны линию соединения покрывают клеем (если заплата небольшого размера, то клеем промазывают всю заплату, захватывая контуры обрыва листа примерно на 10мм.) и скрепляют полосками или сплошным листом конденсаторной бумаги. Притерев конденсаторную бумагу (через вспомогательную бумажку) косточкой и убрав остатки клея, лист вновь перевертывают и размещают заплатой вверх на стекло подставки-подсвета. Прижимая заплату скальпелем по линии стыка, обрывают лишнюю бумагу (рис. 61) так, чтобы заплата точно соответствовала размеру недостающей части листа, после чего стык или всю заплату скрепляют конденсаторной бумагой.

Рис. 61. Удаление лишней бумаги у стыковых заплат. Рис. 62. Удаление лишней бумаги у заплаты с зачисткой.


Рис. 63. Наращивание полей у корешков листа:
а — размещение реставрируемого листа в габаритной рамке; б — подклейка недостающих полей; в — лист после удаления лишней бумаги.


       При реставрации листов из плотной бумаги и с текстом с одной стороны (карты, иллюстрации и пр.) утраченные части восполняются заплатой, наклеиваемой с нетекстовой стороны наложением с зачисткой. Для этого расправленные края обрыва листа смазывают клеем не более чем на 5мм. и накладывают заплату. Размер ее должен быть на 20 — 25мм. больше недостающей части листа. В этом случае после наклейки останутся не приклеенными кромки шириной 15 — 20мм. Лист с приклеенной заплатой кладут под пресс. После просушки не приклеенные кромки заплаты удаляют (рис. 62); для этого ее край захватывают пальцами и движением руки от края к центру обрывают лишнюю бумагу, стараясь расслоить ее на местах склеивания. Этим достигается уменьшение толщины шва. Оставшиеся после обрыва бумаги утолщения осторожно зачищают скальпелем, мелкозернистой наждачной бумагой или пемзой. Образовавшийся ворс прижимают косточкой и слегка смазывают клеем.
       При длительной эксплуатации книги, после неоднократного ее переплетения поля листов у корешка разрушаются настолько, что снова переплести книгу без предварительного их восстановления невозможно. При этом надо следить за тем, чтобы был выдержан первоначальный формат парных листов и правильное соединение страниц. Разрушенные поля в корешке восстанавливают так. На стекло подставки-подсвета снизу подклеивают из полосок бумаги П-образную рамку, внутренняя ширина которой должна равняться двум полным листам книги. Реставрируемые листы размещают в рамке так, чтобы они боковыми и нижними обрезами соприкасались с ней (рис. 63, а). Недостающие поля восполняют соответствующей бумагой встык (рис. 63, б и в).
       Во избежание утолщения корешка у многолистных книг бумагу для восстановления полей следует подбирать несколько тоньше, чем у реставрируемого листа. При необходимости, одновременно с восстановлением корешковой части листа, наращивают с припуском (без рамки) и поля у обрезов. Ветхие листы укрепляют с двух сторон конденсаторной бумагой. Сушат отреставрированные листы под прессом.

7.5. ЧТО ТАКОЕ ОТБЕЛКА БУМАГИ?


       При длительном пользовании книгой на ее страницах появляются разного рода пятна, затеки, представляющие собой следы грязи, пищевых продуктов, краски, частиц пыли, плесени, которые наносят ущерб долговечности бумаги и ее внешнему виду. Об удалении отдельных пятен различного происхождения уже говорилось (см. 3.9). Однако, если листы загрязнены целиком, их приходится отмывать водой и моющим составом. Промывая водой бумагу, из нее можно удалить некоторые растворимые в воде вещества, части свободной кислоты, а также устранить ее деформацию: морщины, складки, вздутия, загибы. Пыль отмывается плохо, поэтому ее необходимо заранее удалить с помощью пылесоса или мягкого флейца. Листы, сильно пораженные плесенью, вначале дезинфицируют.
       Промывку бумаги производят в фотографических ваннах водопроводной или дистиллированной водой. Если бумага ветхая, каждый ее лист помещают на лист лавсановой или полиэтиленовой пленки. Промывка ведется в течение 30—40 мин при периодическом покачивании ванны. Промытую бумагу переносят в другую ванну с чистой водой и недолго промывают вторично. Избыток воды у извлеченных из ванны листов удаляют фильтровальной бумагой. Затем каждый лист перекладывают фильтровальной бумагой и картоном, зажимают в прессе и сушат примерно сутки. Промывка загрязненных листов непосредственно в книге производится увлажненным водой ватным тампоном. При этом под очищаемый лист кладут 3—4 слоя фильтровальной бумаги, а под нее пленку. Ватный тампон прижимают к загрязненному месту на 5—10 мин, повторяя эту операцию несколько раз. По окончании промывки лист с обеих сторон прокладывают фильтровальной бумагой и пленкой, книгу закрывают и сушат под грузом. По мере увлажнения фильтровальную бумагу заменяют другой до полного высыхания листа.
       Сильно загрязненные бумаги промывают в моющем составе из 0,1г. синтанола, 2г. триполифосфата натрия, 0,5г. карбоксиметилцеллюлозы, 0,5г. желатины и воды до 100мл. Состав имеет щелочную реакцию (рН около 9), обладает хорошим моющим свойством и одновременно с отмывкой нейтрализует бумагу, несколько увеличивая ее прочность.
       Если загрязненные листы бумаги не удается очистить промывкой в воде, моющем составе или растворителями (см. 3.9), их подвергают отбелке. Для этого используются водно-спиртовые или водно-ацетоновые растворы перкарбоната натрия (персоли) — отбелка окислителем или гидросульфита натрия — отбелка восстановителем. Для приготовления раствора смешивают 250мл. ацетона (или спирта) и 250мл. воды, добавляют 1 — 5г. перкарбоната натрия (персоли) и перемешивают. Для приготовления раствора гидросульфита натрия смешивают также по 250мл. ацетона и воды и добавляют 25г. гидросульфита натрия и 5г. триполифосфата натрия. Состав перемешивают до полного растворения компонентов.
       Более эффективен водно-ацетоновый (спиртовый) раствор перкарбоната натрия. При отбелке бумаг, содержащих в своем составе древесную массу, лучше использовать водно-ацетоновый раствор гидросульфита.
       Отбелку бумаг производят в эмалированных ванночках соответствующего размера. Бумагу в раствор загружают полистно сразу же по его приготовлении. Ветхую бумагу помещают на пленку. В зависимости от загрязнения отбелка продолжается от 30мин. до 4ч. и более. В процессе отбелки ванночки необходимо периодически покачивать, чтобы перемешивать отбеливающий раствор, а листы перекладывать. Для проверки степени очистки листы извлекают из раствора, удаляют его остатки фильтровальной бумагой и подсушивают. При недостаточной очистке лист снова погружают в раствор. Сильно загрязненные листы отбеливают в составе, содержащем 5г. персоли.
       По окончании работы отбеливающий раствор сливают и бумагу несколько раз промывают водно-ацетоновым раствором для удаления избытка щелочи до нейтральной реакции (контроль по универсальному индикатору). Отмывку щелочи у прочных бумаг производят чистой водой. С отмытых листов избыток жидкости удаляют фильтровальной бумагой, листы сушат и при необходимости прессуют. Чтобы восстановить проклейку бумаги, которая ослабляется в процессе обработки, последнюю промывку делают в 0,5%-ном растворе желатины. Использование для этих целей перкарбоната натрия способствует удалению из бумаги продуктов разрушения и одновременной ее нейтрализации.
       Отбелку бумаги можно производить и 10%-ным раствором хлорамина Б при комнатной температуре. Однако выдерживать в нем отбеливаемые бумаги следует не более часа. Лучше загрязненные листы класть на стекло, покрытое фильтровальной бумагой, нанести на них мягкой кистью раствор хлорамина, покрыть вновь фильтровальной бумагой и стеклом. Через час проверить, как идет отбелка, и, если нужно, повторить ее до получения желаемых результатов. Раствор хлорамина можно наносить и тампонами, периодически смывая его водой, излишки которой удаляются фильтровальной бумагой. Обрабатываемый лист при этом кладут на плотную увлажненную бумагу, тщательно прикатанную к стеклу, которое размещают в кювете с некоторым наклоном. Процесс отбелки длится около 4 ч. Отбеленный лист тщательно промывают от остатков хлора вначале в течение 1 ч проточной водой, а затем в течение 5 мин дистиллированной. Хлорамин хорошо снимает общее пожелтение листа, следы затеков и некоторые пятна.
       Безопасен для бумаги способ отбелки, заключающийся в погружении ее на 5 мин в 1%-ный раствор марганцево-кислого калия, содержащий 0,4% ортофосфорной кислоты.
       В нем окисляются красящие вещества пятен. Для обесцвечивания бурых пятен окислов марганца лист переносят в кювету с 5%-ным раствором гидросульфата натрия и выдерживают в нем 5 мин. Если очистка произошла не полностью, отбелку продолжают еще несколько раз, после чего лист промывают 15 мин в проточной воде и погружают на 5 мин в 1 %-ный раствор аммиака, снова промывают 15 мин в проточной воде и в заключение 5 мин — в дистиллированной.
       Бумагу, содержащую древесную массу, отбеливают также 3%-ным раствором перекиси водорода в смеси воды и этилового спирта (1:1), подщелоченной аммиаком до рН 10,5. При этом бумага делается устойчивее к старению.

7.6. ПОЧЕМУ ПОВЫШАЕТСЯ КИСЛОТНОСТЬ БУМАГИ И КАК ЕЕ ОПРЕДЕЛИТЬ?


       В процессе хранения бумаги в ней повышается кислотность (см. 3.1), что является одной из основных причин гибели книги. Кислоты, оказывая гидролитическое воздействие на молекулу целлюлозы, укорачивают ее полимерные цепи, понижая тем самым прочность бумаги, т. е. разрушают ее. Мерой гидролитического воздействия кислот на целлюлозу является концентрация ионов водорода в водной вытяжке разрушенной бумаги, определяющей ее кислотность. Она выражается через показатель водородных ионов рН. Шкала значений рН от 1 до 14 отражает как щелочность, так и кислотность материала. Значение рН, равное 7, указывает на нейтральность среды, любое значение рН меньше 7 — на кислотность, а больше 7 — на щелочность среды. Чем ниже значение рН водной вытяжки бумаги, тем больше она разрушена. Бумага, водная вытяжка которой имеет рН 4, в 10 раз кислее бумаги со значением рН 5, в 100 раз кислее, чем бумага с рН 6 и в 1000 раз, чем бумага с рН водной вытяжки 7, т. е. имеющей нейтральную среду. Приблизительно значение рН поверхности листа бумаги можно определить с помощью универсальной индикаторной бумаги, увлажнив ее и заложив на некоторое время между листами книги, которые, в свою очередь, размещают между стеклами и прижимают небольшим грузом. Значение рН определяется по цветовой шкале.
       Нейтральная или слабощелочная бумага разрушается значительно медленнее, чем кислая бумага с рН 5,5—6
       или менее. Чтобы замедлить старение бумаги, необходимо нейтрализовать имеющиеся в ней кислоты и ввести нейтральное устойчивое соединение, которое будет связывать кислоты, образующиеся в бумаге в процессе хранения. Такое соединение называется буферным агентом. Полезно проводить забуферивание не только кислых, но и почти нейтральных бумаг с рН 6,3—6,5. Оно предотвращает их разрушение, но не укрепляет ослабленные кислотами.

7.7. КАК НЕЙТРАЛИЗОВАТЬ ИЗБЫТОЧНУЮ КИСЛОТНОСТЬ БУМАГИ?


       В практике реставрации книг применяется ряд способов нейтрализации бумаги. Здесь будут приведены наиболее доступные как любителям, так и реставраторам, работающим в библиотеках, не имеющих хорошо оснащенных реставрационных лабораторий.
       В бутыль наливают дистиллированную воду и засыпают мел из расчета 8 — 10г. на 1л. воды. Периодически перемешивая, состав настаивают в течение суток. Затем прозрачную фракцию сливают в другую бутыль, добавляют в нее мел из расчета 0,2г. на 1л. и тщательно перемешивают. Полученную суспензию наливают в ванночку соответствующих размеров и погружают в нее один за другим листы бумаги, подлежащие нейтрализации, так, чтобы каждый лист был хорошо смочен нейтрализующим составом до погружения очередного листа. Через 5 мин суспензию сливают и заливают новую порцию. В зависимости от кислотности бумаги эту операцию повторяют 2 — 3 раза, после чего листы вынимают из ванночки, удаляют избыток жидкости фильтровальной бумагой или прокаткой резиновым валиком, подсушивают, опрессовывают и реставрируют.
       Для нейтрализации бумаг используют также водный раствор основного углекислого магния. Магний из расчета 5 г на 1 л воды оставляют для растворения на сутки при периодическом перемешивании. На следующий день осветленную часть раствора сливают и используют для обработки бумаги. В бутыль с остатком основного углекислого магния снова заливают воду для получения следующей порции раствора.
       Нейтрализацию бумаг производят в ванночке (кювете) путем погружения их в раствор на 5—10 мин, после чего бумагу извлекают, удаляют с нее остатки жидкости, подсушивают и реставрируют. Дополнительные порции раствора, как при нейтрализации мелом, заливать нет необходимости. При нейтрализации ветхих листов бумаги в состав добавляют желатину из расчета 100 мл 5%-ного раствора желатины на 900 мл насыщенного раствора основного углекислого магния.
       Для нейтрализации очень загрязненной бумаги используют состав, который одновременно отмывает ее. В него входят: синтанол — 0,1 г, триполифосфат натрия — 2 г, карбоксиметилцеллюлоза — 0,5 г, вода — до 100 мл. Этот раствор (рН около 9) заливают в ванночку и погружают в него бумагу. Через 20 мин его сливают, а ванночку заполняют 0,5%-ным раствором желатины, который способствует укреплению бумаги и удалению избытка щелочи. Листы в этой ванне выдерживают 20 мин, затем вынимают и сушат.

7.8. В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ПОДГОТОВКА ОТРЕСТАВРИРОВАННЫХ ЛИСТОВ ДЛЯ ИХ ШИТЬЯ В БЛОК?


       После просушки отреставрированных листов под прессом их фальцуют по сгибу, подрезают выступающие концы наклеенных полос и вкладывают каждый в свою тетрадь. Иногда попадаются листы, сгиб у которых сделан не по середине или косо. Такие листы, особенно если книга будет впоследствии обрезаться, необходимо перефальцевать. В противном случае при обрезке переднего поля одна половина будет обрезана далеко от текста, другая очень близко. Сгибать листы надо так, чтобы текст одной его половины точно накладывался на текст другой. У книг, которые не будут обрезаться после сшивки блока, следует перефальцевать только листы, очень заметно разнящиеся по передку. Их надо перегнуть точно по корешку, выступающий передок одной из половин листа обрезать, а недостающий — нарастить.
       Затем приступают к комплектовке тетрадей, т. е. подбору их в последовательности колонцифр и сигнатур. При одновременной работе с несколькими книгами необходимо также следить за нормой и за расположением потетрадных и позаказных меток на корешковых частях тетрадей. Стопу скомплектованных тетрадей выравнивают (сталкивая по корешку и верхнему обрезу), кладут между переплетными досками и зажимают в переплетном прессе. Пока тетради находятся в прессе, готовят форзацы, которые, прежде чем приступить к шитью блока, прикрепляют
       к первой и последней тетрадям. Одновременно готовят также к присоединению к сфальцованным тетрадям иллюстрации, отпечатанные на отдельных листах, дробные части листа и другие дополнительные элементы.

7.9. КАКИЕ БЫВАЮТ ФОРЗАЦЫ И КАК ИХ ПРИКРЕПЛЯЮТ?


       Как уже говорилось, форзацы являются обязательными элементами книги и служат для скрепления книжного блока с переплетной крышкой.
       В зависимости от конструкции они бывают цельнобумажные, представляющие собой сложенный пополам (в машинном направлении) лист плотной бумаги, размер которого после фальцовки должен соответствовать формату книги, и составные — из двух бумажных листов, соединенных в корешковой части полоской ткани (фальчиком). Последние прочнее, и поэтому применяются в книгах большого объема (рис. 64).
       По тому, как крепятся форзацы к тетрадям, их подразделяют на приклейные, прошивные, пришивные, накидные. Наиболее распространены в современных книжных изданиях два первых вида.
       Простой приклейной форзац — это сфальцованный в один сгиб лист бумаги, который промазывают клеем по полоске шириной 3 — 4мм.вдоль фальца и наклеивают на первый лист первой тетради и последний лист последней тетради блока, с отступом на 1—1,5 мм. от их корешковой кромки (рис. 65).


Рис. 64. Конструкция форзацев: а — цельнобумажный; б — составной.


       Приклейной форзац с окантовкой изготовляется и присоединяется к тетради так же, как и простой, а затем тетрадь вместе с приклееным форзацем окантовывается по корешковому фальцу полоской бумаги или ткани длиной, равной высоте тетради, шириной 16—18мм. (рис. 65, б).
       При изготовлении альбомов, записных книжек, а в любительской практике особенно ценных в художественном отношении или подарочных изданий применяется так называемый выклейной форзац (рис. 65, в), который состоит из четырех бумажных листов и тканевого фальчика. По высоте все листы должны быть равны высоте блока, а по ширине лист, приклеиваемый к тетради, — на 5мм. больше


Рис. 65. Приклейной форзац: а — простой приклейной форзац; б — простой приклейной форзац с окантовкой; в — выклейной форзац (1 — тетрадь; 2 — форзац; 3 — окантовочная ткань; 4 — бумажные листы для выклейки; 5 — клеевой слой).


       ширины блока; лист, который будет приклеиваться к переплетной крышке, — равным формату блока, а листы, идущие на выклейку внутренней части форзаца, — на 5 мм уже его ширины. Ширина тканевого фальчика 18 — 20 мм., длина равна высоте блока.
       Вначале приклеивают к тетради широкий лист. Затем на него наклеивают фальчик с приклеенным к нему листом, равным формату книги. Потом внутреннюю часть выклеивают тонкой белой или декоративной бумагой.
       Прошивные форзацы, в отличие от приклейных, скрепляются с первой и последней тетрадями при шитье блока. Наиболее простой из них — цельнобумажный прошивной форзац (рис. 66, а), т. е. сфальцованный в один сгиб лист плотной бумаги, по ширине на 5—6мм. превышающий ширину книжного блока. На эту величину отгибают корешковую часть форзаца, которую потом при шитье блока заводят за корешок первой (последней) тетради и вместе с ней пришивают к марле, тесьме или шнурам, а после шитья приклеивают к корешковому полю второй (предпоследней) тетради. Для большей прочности отогнутую кромку форзаца оклеивают тканевым фальчиком. Фальчик


Рис. 66. Прошивной форзац: а — цельнобумажный; б — составной с тканевым фальчиком.


       промазывают клеем и накладывают на форзац так, чтобы один его край точно совпадал с линией сгиба. При накладывании форзаца на тетрадь тканевый фальчик должен находиться со стороны, которой он будет прикрепляться к сторонкам крышки. Этот вид форзаца называется прошивным с закрытым фальчиком.
       Составной прошивной форзац с тканевым фальчиком (рис. 66, б) состоит из двух бумажных листов, по длине равных длине блока, ширина же листа, прилегающего к тетради, должна быть на 5 — 6мм. больше ширины блока, а листа, приклеиваемого к переплетной крышке, — меньше на эту же величину. Фальчик вырезают из коленкора, ледерина или другой переплетной ткани длиной, равной длине блока, и шириной 15 — 20мм, в зависимости от формата издания. Чтобы собрать такой форзац, вначале на широкий лист кладут узкий так, чтобы его кромка находилась на расстоянии 5 мм от кромки нижнего листа. На таком же расстоянии от кромки верхнего листа кладут полоску вспомогательной бумаги и промазывают обе кромки клеем. Затем снимают вспомогательную полоску бумаги и раздвигают листы так, чтобы расстояние между промазанными кромками листов увеличилось на 10— 12 мм. Сверху листов, промазанных клеем, накладывают тканевый фальчик лицевой стороной вниз, приглаживают его рукой и притирают потом косточкой через бумагу, после чего отгибают корешковую часть форзаца на 5 — 6мм. на сторону широкого листа. Если нужно изготовить большое количество таких форзацев, раскладывают и промазывают клеем несколько пар чередующихся узких и широких листов, а потом каждую пару раздвигают на нужное расстояние и накладывают на них тканевые полоски. Такой форзац по своей прочности вполне пригоден для больших по объему книг. К тому же он не тянет первый лист и не уменьшает корешкового поля титульного листа.
       При изготовлении составных форзацев сушить их нужно обязательно под грузом и прикреплять к тетрадям только после полного высыхания.


Рис. 67. Пришивной форзац.

Рис. 68. Слизура


       Пришивные форзацы (рис. 67) можно встретить в некоторых изданиях, переплетенных вручную. Это составной форзац с тканевым фальчиком. Он пришивается к блоку как отдельная тетрадь. Размеры его после фальцовки по тканевому фальчику должны соответствовать формату блока. Такой форзац применяют при переплете старинных книг, чтобы сохранить свойственный им вид, комплектов газет, журналов, а по желанию, и других изданий.
       Малообъемные книжные издания, комплектуемые вкладкой, делались иногда с накидным форзацем. Его изготовляют путем фальцовки листов в два параллельных или взаимно перпендикулярных сгиба. Получается как бы два приклейных форзаца, вложенных один в другой. На сгиб наружного листа можно для прочности наклеить тканевый фальчик. Форзац накидывают на книжку-тетрадь и вместе с ней прошивают.
       В некоторых малоформатных изданиях, выходящих за рубежом, используется приклейной односторонний форзац, который приклеивают одним краем к корешковой части оборотной стороны тетради. Иногда роль форзаца выполняют крайние страницы первой и последней тетрадей, приклеенные к переплетной крышке.
       К форзацам часто приклеивают слизуры (рис. 68) — полоски плотной бумаги шириной 50—60 мм, на которые впоследствии укрепляют растрепанные концы шнуров или тесьму, а затем и картонные сторонки переплетной крышки. Есть несколько способов крепления слизуры, но проще всего приклеивать ее к наружному полуфорзацу по фальцу (у пришивных форзацев с тканевым фальчиком) или же приклеить узкой полоской в 3 — 4мм. по фальцу внутреннего полуфорзаца и перегнуть на сторону наружного полуфорзаца. В последнем случае это несколько укрепляет фальц бумажного форзаца и предохраняет его от разрыва при открывании книги.

7.10. КАК КРЕПЯТ К ТЕТРАДЯМ ДРУГИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ?


       Иллюстрации, карты, схемы, таблицы, дробные части листа и т. п. комплектующие элементы издания могут быть расположены в тетрадях по-разному. В зависимости от способа их присоединения к тетрадям они делятся на простые приклейки к внешним сторонам тетрадей, вклейки в разъем тетрадей, накидки и вкладки сфальцованных иллюстраций или дробных частей листа без приклейки, приклейки к внешним сторонам тетрадей с отогнутым фальчиком или с окантовкой переплетным материалом или бумагой, вклейки в первую или вторую половину тетрадей, приклейки иллюстраций на стержень, приклейки на паспарту. Приклейка — это присоединение комплектующих элементов к внешним сторонам тетрадей (стержням), вклейка — во внутреннюю часть тетрадей, накидкой называется набрасывание на тетрадь сфальцованных иллюстраций или дробных частей листа, а вкладкой — размещение этих элементов в разъем тетради.
       Любая приклейка делается с отступом 1 — 1,5мм. от корешкового сгиба тетради. Ширина клеевой полосы по всей длине склейки — 3 — 4мм. Клей следует наносить полоской меньшей ширины, ибо при обжиме склеиваемых деталей ширина склейки увеличивается. При более широкой полосе склейки книга в этом месте будет раскрываться хуже.
       Формат прикрепляемых к тетрадям дополнительных элементов может быть равен формату издания, меньше или больше его. При меньшем формате иллюстраций их предварительно наклеивают на паспарту. Вклейки, размер которых больше формата издания, вначале фальцуют до требуемого размера. Если книжный блок предполагается обрезать, формат сфальцованных иллюстраций должен быть меньше на ширину обрезаемых кантов плюс 3 мм со всех трех сторон.
       Технологически наиболее проста приклейка дополнительных элементов к первой и последней страницам тетрадей (рис. 69). Иногда для повышения прочности фальчик иллюстраций, приклеиваемых к тетради, окантовывают тканью или бумагой (пергамином, коленкором и т. п.). Высота заготовок окантовочного материала должна быть равна высоте необрезанного блока, а ширина не более 15 мм. Двухстраничные иллюстрации можно приклеивать, отогнув предварительно (если позволяют размеры) фальчик шириной не менее 5мм. Отогнутый фальчик приклеивают к первой или последней странице тетради.
       Приклейка на стержень (рис. 70) рекомендуется в тех случаях, если иллюстрации отпечатаны на плотных сортах бумаги или издание имеет большой формат. Стержни изготовляют из тонких, но прочных сортов бумаги или мягких тканей, выкраивая полоски в долевом направлении. Высота их должна равняться высоте необрезанного блока. Если стержень приклеивают к нечетной (первой) странице тетради, то его делают шириной 9—10 мм. При подклейке стержня с отгибкой фальчика на последнюю (четную) сторону тетради, для обеспечения большей прочности, ширину укрепляющего стержня увеличивают до 15 — 16мм.
       Вклейка иллюстраций в середину тетради показана на рис. 71.
       Паспарту изготовляют из плотной бумаги. На нем при помощи косточки прижимают рамку, размеры которой по высоте и ширине должны быть на 2—3 мм больше размеров иллюстраций. Паспарту наклеивают на тканевый или бумажный стержень, но можно и без него. В последнем случае на расстоянии 5—6 мм. от корешкового края паспарту делают биговку. Чтобы иллюстрации не деформировались, их приклеивают к паспарту одним краем, обращенным к корешку, либо к верхнему обрезу книги. Для предохранения иллюстраций от механических повреждений и загрязнении на паспарту приклеивают папиросную, конденсаторную или другую тонкую прозрачную бумагу либо синтетическую пленку. При закраске верхнего и переднего обрезов книги защитную бумагу, приклеиваемую к паспарту, вырезают на 10мм. меньше высоты и ширины книжного блока.


Рис. 69. Приклейка дополнительных элементов: а — к первой и последней страницам тетрадей; 6 — с отгибкой фальца; в — с окантовкой по фальцу (1 — тетрадь; 2 — приклейка; 3 — отогнутный фальц у приклейки; 4 — окантовочный материал; 5 — клеевой слой).


Рис. 70. Приклейка на стержень: обыкновенная; с отгибкой фальца у стержня (1 — тетрадь; 2 — приклейка; 3 — стержень; 4 — клеевой слой).


Рис. 71. Вклейка иллюстраций в середину тетради: (1 — тетрадь; 2 — вклейка; 3 — клеевой слой).


       Прикрепив дополнительные элементы к тетрадям, их вкладывают на место, блок обжимают и приступают к шитью.

7.11. КАК ШЬЮТ КНИЖНЫЕ БЛОКИ?


       Ручным способом книжные блоки сшивают на шнурах, тканевой или кожаной тесьме и марле. Самым прочным и распространенным считается шитье на шнурах. Блок, сшитый на тесьме, раскрывается лучше — на весь формат, но такая сшивка менее прочна. На шнурах можно сшивать книжные блоки любой толщины и формата.
       Шитье книжного блока на шнурах ведется в такой последовательности. Вначале все скомплектованные тетради, за исключением первой и последней, сталкивают на корешок и головку, а затем зажимают между двумя переплетными досками в тисках так, чтобы корешок блока выступал над кромками досок на 5 — 10мм. (рис. 72).
       Исходя из толщины и формата блоков, их шьют на два-три, а иногда и на большее количество шнуров. Поэтому зажатый в тисках блок надо предварительно разметить. При шитье блока на три шнура сначала надо найти его середину и прочертить карандашом линию, перпендикулярную корешку, такие же линии прочерчивают и посередине каждой половинки корешка. Затем, отступив на 15мм. от верхнего и нижнего обрезов блока (а если последний будет обрезаться, — на 20мм.), на корешок на-


Рис. 72. Разметка и пропилка блока, зажатого в тисках.


       носят еще две метки. Три средние линии будут обозначать место расположения шнуров (при шитье на два шнура места расположения шнуров будут находиться на расстоянии, равном одной трети длины корешка), две боковые — место выхода иглы с ниткой. После разметки на корешке делают пропилы. Для этого мелкозубчатой пилкой слегка надпиливают корешок по двум крайним линиям (по этим меткам можно сделать прорези ножом).
       Средние пропилы делают различной конфигурации в зависимости от толщины и количества используемых для шитья шнуров. Важно, чтобы глубина пропила была примерно на одну четвертую меньше диаметра шнура. На рис. 73 показаны пропилы: а и б для одного шнура, в — для двух шнуров, г — для трех шнуров, которые позволяют выделить бинты, широко распространенные в старинных изданиях. Мелкие или узкие пропилы затрудняют шитье, при этом шнур будет выступать на корешке. Глубокие и широкие пропилы могут явиться причиной недостаточно плотной сшивки, а шнуры будут видны внутри тетрадей.
       Закончив пропилку, стопку тетрадей извлекают из пресса и присоединяют к ним первую и последнюю тетради, к которым предварительно прикрепляют приклейные или накидывают прошивные форзацы. На корешковой части этих двух тетрадей или кромках облегающих их форзацев делают пометки карандашом против пропилов.
       На сшивальный станок натягивают шнуры так, чтобы они находились точно против средних пропилов стопки тетрадей.


Рис. 73. Виды пропилов: а и б — для одного шнура; в — для двух шнуров; г — для трех шнуров (бинта).


       Шитье блока обычно ведется от последней к первой тетради, поэтому их укладывают слева от станка последней тетрадью вверх и корешком к себе. Станок устанавливают на столе (рис. 74). Берут верхнюю тетрадь, поворачивают последней страницей (форзацем) вниз, а нижним обрезом вправо, раскрывают на середине и укладывают


Рис. 74. Поза человека, работающего на сшивальном станке.

на основание станка, совмещая метки соответствующих пропилов со шнурами.
       Взяв в правую руку иглу с ниткой, прокалывают корешок чуть выше сгиба по метке у нижнего обреза и протягивают нитку внутрь тетради, оставляя снаружи кончик 50—60 мм с узлом. Затем прокалывают иглой корешок тетради, не доходя 2 — 3мм. до первого шнура, и вытягивают нитку наружу. Примерно на таком же расстоянии левее шнура вводят иглу снова внутрь тетради. Нитка как бы охватывает шнур. Таким же образом обшивают второй и третий шнуры. После этого иглу с ниткой по метке у верхнего обреза тетради выводят наружу и слегка натягивают, опускают верхнюю часть тетради и прижимают в сгибе. Берут очередную тетрадь, раскрывают ее посередине и, перевернув последними страницами вниз, опускают на прошитую уже тетрадь. Иглу с ниткой вводят в пропил (прорез) у верхнего обреза (в том месте, где она вышла из предыдущей тетради) внутрь очередной тетради и, пропуская ее через ближний пропил, выводят наружу. В этот же пропил, но уже за шнуром, вводят иглу снова внутрь тетради. Обшив таким образом все остальные шнуры и выведя нитку наружу, опускают листы тетради, прижимают их к ранее прошитой, а нитку натягивают и связывают с выступающим из первой тетради кончиком. В такой же последовательности прошивают третью тетрадь, а выведенную наружу нитку, после того как она будет натянута, пропускают между первой и второй прошитыми тетрадями и охватывают петлей вокруг нитки, скрепляющей ранее прошитые тетради, и затягивают. Получается узел, который, если его сделать дважды, прочно скрепляет тетради в верхней и нижней частях блока. Такой же узел завязывают и после прошивки следующих тетрадей. Последняя тетрадь прошивается так же, как и первая, с той только разницей, что прокол по меткам делается в нижней части ее корешка, чтобы не повредить шарнир форзаца. Если фальчик у форзаца тканевый, его лучше предварительно проколоть шилом, чтобы игла с ниткой проходила свободно.

Описанным выше способом сшивают сравнительно тонкие книги (рис. 75, а). Более толстые книги, во избежание чрезмерного утолщения корешка, сшивают несколько иначе. Две первых (а потом и две последних) тетради пришивают как и в первом случае. Введя иглу с ниткой в третью тетрадь у ближайшего обреза, выводят ее наружу в пропил перед первым шнуром и направляют уже за ним в четвертую тетрадь. Выведя нитку перед вторым шнуром, направляют ее за ним снова в третью тетрадь. Обшив третий шнур, иглу с ниткой вводят в пропил (за шнуром) в четвертую тетрадь и выводят наружу по метке у обреза. Закрепив ее с ранее сшитыми тетрадями (пропустив иглу с ниткой между ними и охватив петлей), приступают к шитью следующей пары тетрадей (рис. 75, б).

На одной натяжке шнуров можно сшить несколько книг одновременно, прокладывая между ними фанерки или картонки. Основные пропилы у всех сшиваемых книг в этом случае делаются в один прием. Вначале сшивают книги большего формата и объема, а уже потом меньшего.


Рис. 75. Виды шитья нитками вручную: а — на три шнура; б — в две тетради; в — на узкую тесьму; г — на марлю или широкую тесьму.


       При таком способе шитья нужно следить за тем, чтобы
       не прошивать нитками шнуры, так как в дальнейшем это не позволит передвигать по ним сшитые блоки. Все стежки должны быть натянуты одинаково, нитку нужно тянуть вдоль корешка, чтобы не разрезать тетрадь на сгибе. При огибании шнуров нитки не должны образовывать петли, надвязывают их только со стороны корешка.
       Иногда на книжных блоках в местах средних пропилов делают прорези ножом и шьют книжные блоки на тонких шнурах либо на толстых, образующих бинты. Схематически обшивка шнуров в этом случае показана на рис. 76.
       Книжный блок на тесьме шьют так. Натягивают на станок две-три тесьмы (в зависимости от формата книги), тетради, предварительно столкнув на корешок и головку, кладут на основание станка и прижимают корешками к тесьме. Затем по сгибам тетрадей, отступя на 1—2 мм с обеих сторон тесьмы, проводят линии, параллельные ее кромкам. Как и при шитье на шнурах и с тем же расчетом, прочерчивают линии, параллельные верхнему и нижнему обрезам блока, после чего его снимают, отбросив первую и последнюю тетради, кладут между двумя фанерками и острым ножом или шлицовкой делают по этим отметкам неглубокие надрезы. Приемы шитья книг на узких тесемках ничем не отличаются от шитья тонких книг на шнурах (рис. 75, в). Надо только следить за тем, чтобы не прошить тесьму нитками. В старинных изданиях вместо тканевой тесьмы применялась полоска кожи различной ширины. Обшивалась она, как и узкая тесьма, в результате образовывалось утолщение — бинт.


Рис. 76. Обшивка шнуров нитками.


       При шитье книжного блока на широкой тесьме или на марле последние прошивают нитками с наружной части корешка (рис. 76). Такое скрепление тетрадей более прочное, однако в этом случае, из-за невозможности в дальнейшем передвигать сшитые блоки, каждый из них приходится шить на отдельно натянутой марле (например, с низко опущенной натяжной планкой переплетного станка или размещать между книжными блоками прокладку толщиной 60 — 80мм).
       Блоки книг, скрепленные до ремонта клеевым бесшвейным способом, подшивки газет, журналов можно сшить втачку или впрокол, т. е. не в сгиб корешка, а сверху и снизу книги вдоль корешка (рис. 77). Для этого разобранную книгу или комплект газет сталкивают на корешок и верхний обрез, промазывают корешок клеем, захватывают на 5 мм кромку корешкового поля вдоль сгиба первой и последней тетрадей и наклеивают тканевую ленту (длиной на 20 — 30мм. короче и шириной на 60 мм больше толщины корешка), тщательно приглаживая по корешку и кромкам. Затем, отступая на 3—4 мм от корешка, прочерчивают по ткани линию. По этой линии примерно через 25—30 мм делают шилом сквозные проколы и прошивают по этим отверстиям книгу прочными нитками сначала в одну сторону, а затем в обратную. Равномернее затяжка получается, если шить двумя иглами, пропуская их одновременно в одно отверстие навстречу друг другу. Пропустив нитки в последнее отверстие, их связывают и обрезают.
       После прошивки тканевую ленту наклеивают на слизуры, а затем вклеивают форзацы.


Рис. 77. Шитье книжного блока втачку:
а — впрокол; б — с пропилкой корешка; в — впрокол с обметкой наружной части корешка нитью.


       Подобные блоки можно скрепить и иным способом.
       Столкнув блок на корешок и верхний обрез, его зажимают в тисках и делают несколько пропилов шлицовкой (примерно через 15 — 20мм.) глубиной 4 — 5мм. и скошенных к середине корешка. В эти пропилы вводится толстая льняная нитка, которой оплетают, как показано на рис. 77, б, корешковую часть блока. После проклейки корешка и оклейки его тканью (бумагой) получается довольно прочное скрепление, хотя, как и в первом случае, блок раскрывается недостаточно хорошо.
       Прочное скрепление блока получается при шитье его впрокол толстой (суровой) нитью с одновременной обметкой по наружной части корешка.
       Сшитые таким образом блоки книг обладают достаточной прочностью, но плохо раскрываются, поэтому применять эти виды шитья следует только в крайних случаях, когда другим способом крепить их невозможно.

7.12. КАКИЕ ОПЕРАЦИИ СЛЕДУЮТ ПОСЛЕ ШИТЬЯ БЛОКА?


       После того как книжные блоки будут сшиты, их снимают со станка. При одновременном шитье нескольких блоков их передвигают по шнурам или тесьме и обрезают последние с таким расчетом, чтобы у каждого блока с обеих сторон корешка оставались кончики шнуров или тесьмы длиной 25 — 30мм.
       Если у блока прошивные форзацы, то их фальчики необходимо сразу же приклеить к корешкам второй и предпоследней тетрадей. Для этого откидывают первую тетрадь, фальчик форзаца обнажится, и со стороны второй тетради промазывают его тонким ровным слоем клея. Операцию проводят небольшой кисточкой или пальцем (рис. 78). Клей не должен попадать на изгиб фальчика, чтобы не склеились обе тетради. Таким же образом приклеивают и второй фальчик. После этого блок кладут для обжимки под небольшой груз.
       Затем приклеивают кончики тесьмы, шнуров или марли, на которых сшита книга, к форзацу или слизурам. Блок кладут на стол корешком к себе и разъединяют концы шнура вначале пальцами до самого корешка. Потом подводят под них растрепку и тыльной стороной ножа, слегка прихлопывая и притирая, продолжают растрепывать до тех пор, пока шнур не разойдется в виде веера с постепенным утоньшением волокна к концу (рис. 79). На форзац или слизуру, как раз против шнура, наносят немного


Рис. 78. Подклейка фальца форзаца к корешку смежной тетради. Рис. 79. Растрепывание концов шнура.


       клея. Нажимая пальцем на край блока, в местах выхода шнура опускают растрепанный конец шнура на клей, слегка приглаживают и разравнивают пальцем, после чего притирают косточкой, расширяя и утоньшая концы веера. Обычно клей пропитывает все волокна и выходит на поверхность, поэтому для удобства при дальнейшей работе на проклеенные волокна можно наложить небольшой кусочек тонкой бумаги и слегка прижать ее (когда клей высохнет, бумагу удаляют).
       После этого блок переворачивают, растрепывают концы шнуров с другой стороны, слегка натягивают их, уплотняя тем самым блок, и наклеивают.
       Концы тесьмы приклеивают так же, но растрепывать их не надо, следует лишь проследить, чтобы они легли без морщин и складок. Чтобы приклеить концы марли, вначале на форзац или слизуру наносят слой клея, по площади равный концу марли. Затем слегка натягивают концы марли, накладывают их на проклеенные участки форзаца и протирают. На проклеенные участки можно также наложить кусочки бумаги, которые после высыхания клея удаляют.
       После того как приклеенные концы шнуров, тесьмы или марли высохнут, книгу сталкивают на корешок и верхний обрез, кладут на край стола и промазывают корешок клеем, втирая его между тетрадями по возможности глубже. При необходимости можно обрабатывать сразу несколько блоков, сложив их стопкой. После проклейки блоки кладут один на другой корешками в разные стороны, чтобы они не соприкасались друг с другом, и оставляют для просушки под грузом.

7.13. КАК ОБРЕЗАТЬ КНИЖНЫЙ БЛОК?


       Как уже отмечалось, обрезать вновь переплетаемые книги приходится редко. При необходимости блоки толщиной 15 — 20мм. можно обрезать переплетным ножом по линейке (уголку) или с помощью прижимного устройства для резки бумаги (рис. 80).
       Немного подробнее следует остановиться на обрезке книг дисковым ножом.
       Прежде чем браться за обрезку книги, размечают линии обреза. Вначале по угольнику, под прямым углом к корешку, вымеряют параллельность противолежащих сторон, намечают карандашом или косточкой линии обреза. При этом надо учитывать расположение текста на страницах, не допуская образования после обрезки очень узких полей.
       Размеченный для обрезки блок кладут на переплетную или другую подходящую по размерам и гладкую доску так, чтобы его обрезаемая часть находилась на расстоянии 10 — 15мм. от кромки доски, и вместе с ней зажимают в переплетных тисках. Вначале книгу обрезают по передку. При установке блока вместе с доской в тиски надо следить, чтобы черта, по которой будет обрезаться книга, находилась на уровне верхней плоскости подвижного бруска. Завинчивают гайки тисков равномерно с обеих сторон и довольно плотно, следя за тем, чтобы не получились перекосы или сдвиг блока в какую-нибудь сторону и листы его не выгибались в корешковой части.


Рис. 80. Обрезка переплетным ножом нетолстого книжного блока, зажатого в обжимном прессе.


       Обычно тиски ставят одним концом на пол так, чтобы винты их были обращены к правой руке, а доска, на которой лежит книга, была слева. В верхний конец тисков упираются грудью или животом, обеспечивая таким образом неподвижность тисков. Нож берут в правую руку за рукоятку у самого диска (рис. 81, а). Вначале следует перемещать диск ножа, прижимая его к верхнему брусу, снизу вверх на себя так, чтобы он при каждом таком перемещении срезал несколько листов. Подводить нож к блоку надо плавно и с одинаковым усилием перемещать его в течение всего реза. Впоследствии, по мере освоения этой операции, срезать бумагу можно будет при движении рук с ножом в обе стороны. Надо следить, чтобы диск все время двигался в одной и той же плоскости, не заваливаясь ни в одну, ни в другую сторону. По мере затупления лезвия дискового ножа его слегка поворачивают и продолжают резать другой, более острой частью.
       Тиски с зажатым в них книжным блоком можно укрепить на столе или другой прочной опоре. В этом случае работать дисковым ножом удобнее и легче, особенно если последний закреплен в колодке (рис. 81,6). Колодку ножа перемещают движениями от себя (как при работе с рубанком), прижимая ее к верхней плоскости подвижного бруса тисков. Подводить нож к обрезаемому блоку следует плавно, без рывков. Как и при работе обычным дисковым ножом вначале обрезают бумагу лишь при движении колодки с ножом от себя; в дальнейшем, после освоения процесса, при движении колодки в обе стороны. Если в колодке закреплен универсальный переплетный нож, а не дисковый, резка бумаги производится лишь при движении от себя. Небольшие по объему книжные блоки можно обрезать дисковым ножом, зажав их предварительно в обжимном прессе (см. рис. 35, в) и подложив фанерную или картонную прокладку под обрезаемый блок.


Рис. 81. Обрезка книжного блока:
а — дисковым ножом с установкой тисков на пол и фиксацией их грудью; б — дисковым ножом, укрепленным в колодке, и в тисках, закрепленных на опоре; в — гобелем.


       Когда для обрезки используется гобель, пресс с зажатым в нем книжным блоком лучше всего закреплять в горизонтальном положении (рис. 81, в). Гобель устанавливается так, чтобы его направляющий паз находился на направляющей планке тисков (здесь применимы лишь универсальные переплетные тиски, изображенные на рис. 35, а). Затем правой рукой берутся за ручку винта, а левой — за его свободный конец. Вращая ручку, приближают колодку с ножом к обрезаемому блоку до тех пор, пока лезвие ножа не зайдет на 2—3 мм за передние листы обрезаемого блока. Движением гобеля вперед от себя срезают часть листов блока. Когда нож выйдет из реза, вращением винта его вновь смещают на 2—3 мм и перемещают гобель на себя, срезая очередной слой бумаги. В зависимости от плотности бумаги нож может быть настроен на срезание слоя той или иной толщины. Перемещать гобель следует равномерно, без чрезмерного углубления в массив книжного блока, иначе можно порвать листы. Качество обрезки зависит от остроты ножа; по мере затупления режущей кромки ослабляют гайку фиксирующего винта, и нож немного сдвигают вокруг оси.
       Книгу обрезают вначале по передку, а потом по нижнему и верхнему обрезам. Иногда эти операции производят после кругления и заклейки корешка.

7.14. ДЛЯ ЧЕГО КРУГЛЯТ КОРЕШОК БЛОКА?


       В последнее время все чаще встречается прямой корешок. Однако кругление корешков уходит в далекую историю создания книги. Кругленый корешок рекомендуется для книг объемом 200 — 400 страниц, для книг более 400 страниц корешку лучше придавать грибообразную форму с отгибкой фальцев тетрадей (ранее этот прием назывался кашировкой). Кругление корешка необходимо еще и потому, что после сшивки блока его корешок несколько утолщается за счет ниток. При круглении это утолщение уменьшается, книга приобретает более привлекательный вид, и переплетные крышки у нее будут открываться легче.
       Производится эта операция деревянным или металлическим молотком с плоским широким бойком. Блок с предварительно увлажненным корешком кладут на металлическую плиту или толстую ровную доску. Придерживая левой рукой передний край блока (четыре пальца должны стягивать листы на себя, а большой упираться в передний обрез) и натягивая его на себя, чтобы плоскость корешка немного скосилась, ударяют по его верхней части от середины до верхнего и нижнего обрезов (рис. 82, а), перенося постепенно удары к средней части корешка. Чтобы не порвать форзацев и не сместить верхние тетради, удары должны быть равномерные и не очень сильные. Закончив обработку одной стороны, блок переворачивают и таким же образом круглят другую. В результате корешок должен приобрести правильную, овально-выпуклую форму, а передний обрез — овально-вогнутую. Верхние линии корешка с обеих сторон блока должны совпадать по вертикали друг с другом. Иногда корешок круглят после обрезки переднего края и лишь потом обрезают остальные стороны.


Рис. 82. Кругление корешка: а — металлическим молотком; 6 — в тисках, с укладкой фальчиков тетрадей.


       Большей прочности корешка и лучшего раскрывания книги можно добиться, если у предварительно округленного молотком корешка уложить фальцы тетрадей, т.е. придать ему грибообразную форму. Для этого книжный блок с предварительно округленным корешком слегка зажимают в универсальных тисках между фигурными переплетными досками (или в прессе, изображенном на рис. 35, б) так, чтобы фальчики первой и последней тетрадей выступали над их кромками на 2 — 3мм. (рис. 82, б). Молотком придают корешку окончательную форму и, подвертывая винты тисков, зажимают блок более плотно. Протерев корешок крахмальным клеем, легкими ударами молотка или кашировкой, начиная с крайней тетради одной из сторон блока, укладывают ее фальчик на торцевую часть доски. Фальчики последующих (до середины корешка блока) тетрадей укладывают один на другой и переходят к обработке другой стороны корешка. Обработанный таким образом корешок оклеивают тонкой бумагой и дают просохнуть, не извлекая из тисков.
       Грибовидная форма корешка может быть разной конфигурации в зависимости от способа крепления к блоку переплетных крышек. Но об этом подробнее будет сказано при описании процессов монтажа переплетных крышек (см. 8.5).

7.15. КАК ОТДЕЛЫВАЮТ ОБРЕЗЫ КНИГИ?


       Чтобы придать книге более привлекательный вид и в какой-то степени предохранить обрезы блока от быстрого загрязнения, их окрашивают. В старинных книгах их иногда золотили. Сейчас окрашивают в основном верхний обрез книги в мягкие пастельные тона.
       Для этого можно использовать жидко разведенную цветную тушь, гуашь, акварельную краску, анилиновые красители для хлопчатобумажных тканей, темперу. Перед закраской блок кладут между двумя досками так, чтобы окрашиваемая его часть была на одном уровне с кромками досок, и плотно зажимают в прессе (рис. 83, а). Кисть или тампон, сделанный из ваты и завернутый в марлю или мягкую стираную хлопчатобумажную ткань, либо кусочек поролона обмакивают в краску и быстрыми движениями с равномерным нажимом наносят ее на закрашиваемый обрез книги. Затем, не вынимая из пресса, дают просохнуть.
       Существуют и другие способы декоративной отделки обрезов книг. Вот некоторые из них.


Рис. 83. Отделка обрезов книжного блока:
а — окраска кистью (тампоном); б — нанесение выпуклого орнамента штампиком; в — нанесение выпуклого орнамента напильником; г — окраска орнамента с помощью резинового валика.


       Книжный блок, как и в предыдущем случае, помещают между двумя досками и зажимают в прессе. На обрез наносят тонкий слой подкрашенного мучного клейстера и по нему деревянной палочкой рисуют какой-нибудь орнамент. По высыхании клейстера нанесенный на обрез орнамент сохраняется. Толщина палочки и конфигурация кончика, которым наносят изображение, зависят от толщины блока и задуманного рисунка.
       На обрез книжного блока можно нанести разноцветную краску набрызгом из пульверизатора или при помощи щетки. Для этого годятся разведенная цветная тушь, акварель, темпера.
       Некоторые любители переплетного дела для этих целей изготовляют трафаретные валики. С их помощью путем накатки обрезы украшают различными повторяющимися рисунками или линиями. Здесь можно использовать краски нескольких цветов.
       Различные цветные пятна или точки наносят на обрез книги с помощью поролоновой губки или матерчатого тампона. Во всяком случае здесь нет ограничений. Все зависит от вкуса переплетчика и его возможностей.
       Конечно, при переплете старинных книг и их отделке закраску обрезов надо производить так, чтобы она соответствовала принятой в то время.
       Иногда на книжные обрезы наносят выпуклый орнамент. Сделать его можно с помощью штампика (рис. 83, б). По переднему обрезу книжного блока его лучше наносить до кругления корешка, по верхнему и нижнему — после кругления. Для обработки обрезов блок зажимают в тисках. При желании, такой рисунок можно нанести и с помощью ножа, надфиля и других инструментов. В этом случае следует обратить внимание на тщательность отделки прорезных элементов, их зачистку и лощение. Для выделения углубленного орнамента обрез книги окрашивают с помощью валика темперой, гуашью или подкрашенным мучным клейстером. Это дает интересный эффект оформления.
       Имитацию золоченого обреза можно получить, используя переплетную фольгу. Для этого книгу зажимают на уровне обрезов в переплетных тисках. Обрез слегка проклеивают тонким слоем разбавленной водой поливинилацетатной дисперсии (1 : 1) и дают ему просохнуть. Затем накладывают на него полоску переплетной фольги, поверх нее лист плотной бумаги и притирают утюгом, нагретым до 120—130°С. Притирать нужно с некоторым усилием, чтобы слой металлической пудры, нанесенный на пленку (или бумажную подложку), вплавился в поливинилацетатную проклейку обреза. Лучший эффект достигается при использовании юбилейной фольги. Однако прежде чем приступать к отделке обрезов таким образом, нужно опробовать этот прием на макулатурном блоке.

7.16. ЧЕМ ЗАВЕРШАЮТ ОБРАБОТКУ КНИЖНОГО БЛОКА?


       Если задумано, то приклеивают закладку (ляссе) — шелковую ленточку или тесьму. Один ее конец смазывают на 30 — 40мм. клеем и приклеивают в верхней части корешка; другой — вкладывают между листами книги, пропускают вниз и обрезают на 50 — 80мм. от нижнего обреза блока (рис. 84).
       Вслед за этим наклеивают каптал. Если нет готового каптала, его можно сделать самому. Для этого надо взять цветную ленту, намазать ее слегка клеем, сложить пополам вдоль и, вложив в сгиб тонкий шнурок, склеить, притереть косточкой и высушить под грузом. Каптал наклеивается с обеих сторон корешка так, чтобы его рубчик выступал на обрезы блока (рис. 85).
       В старину каптал не наклеивали, а плели на самой


Рис. 84. Приклейка закладки (ляссе). Рис. 85. Приклеивание каптала.


       книге, пришивая его к тетрадям. Чтобы сделать такой каптал (рис. 86, а), надо взять два кусочка шпагата или пенькового шнура, две иголки с заправленными в них толстыми разноцветными нитками (можно скрутить в несколько слоев обычные швейные нитки или мулине). Кончик шпагата или шнура скрепляют с концом нитки, иглу с ниткой вводят в крайнюю тетрадь одного из обрезов корешка книжного блока, протягивают нитку до конца и, захлестнув петлей вокруг шпагата, вводят снаружи внутрь следующей тетради. Затем берут иглу с ниткой другого цвета, скрепляют ее конец со шнуром и, пропустив ее наружу через третью тетрадь, делают петлю, как у предыдущей нитки, вводя конец ее в очередную тетрадь. Чередуя нитки разных цветов, оплетают весь шнур, пришивая его или к каждой, или через одну-две тетради, в зависимости от толщины блока.


Рис. 86. Плетение каптала:
а. — в один шнур; б. — в два шнура с креплением к шву у обреза.


       Плетеный каптал иногда крепили к близко расположенному к обрезу книги шву или плели одновременно с шитьем самой книги на шнурах. В последнем случае для оплетки каптала использовали также нить (обычно суровую), которой сшивали блок. На рис. 86, б показан способ плетения каптала на двойном шнуре с одновременным креплением оплетающей цветной или суровой нитки к шву у обреза.
       После просушки наклеенного каптала или изготовления плетеного корешок слегка промазывают клеем (тем, что и при проклейке), одновременно полоску газетной бумаги, вырезанной по размеру корешка, но на 30 — 40мм. короче его, также слегка промазывают клеем и притирают рукой к корешку. Корешок многообъёмных книг (более 800с.) лучше оклеивать бумагой, склеенной с марлей. Это повысит его прочность.
       Иногда толстые книги оклеивают по корешку гильзой — двойной бумажной полоской (трубочкой), которую впоследствии другой стороной наклеивают на корешок переплетной крышки (рис. 87).


Рис. 87. Изготовление гильзы.

7.17. КАК ВОССТАНОВИТЬ РАЗРУШЕННЫЙ КНИЖНЫЙ БЛОК, СКРЕПЛЕННЫЙ КЛЕЕВЫМ БЕСШВЕЙНЫМ СПОСОБОМ?


       При ремонте книг, скрепленных клеевым бесшвейным способом, вначале реставрируют с четырех сторон все их листы. В случае, если сохранились сгибы у пар листов, их разъединяют (разрезают ножом). Подобранный книжный блок выравнивают сталкиванием на передний и верхний обрезы и обрезают на 3 — 4мм. с корешка (а при необходимости и с переднего обреза). После этого книжный блок обкладывают макулатурными листами бумаги и помещают между переплетными досками в тисках так, чтобы его корешковая часть выступала на 3 — 4мм. над кромками досок. Завинтив плотно гайки пресса, корешок промазывают клеем ПВА, втирая его как можно глубже между кромками листов. Выдержав блок в таком состоянии до схватывания клея, затяжку винтов пресса ослабляют, и блок опускают ниже кромок досок. Гайки пресса вновь плотно завинчивают, зажимая тем самым проклеенный корешок.
       После того как клей на корешке просохнет, слегка ослабляют зажимные гайки пресса и приподнимают книжный блок на 5 — 10мм. над кромками переплетных досок. При помощи шлицов к и или лобзика поперек корешка делают пропилы через каждые 20—30 мм на глубину не более 2 мм. Эти пропилы заполняют клеем. Для более прочного скрепления листов книги по дну пропилов можно проложить нитки. Промазав еще раз клеем пропилы и весь корешок, блок вновь кладут на просушку в пресс на 15 — 20мин.
       Просохший блок извлекают из пресса, обрезают концы ниток и подклеивают форзацы. При надобности обрезают блок со стороны верхнего и нижнего обрезов. Затем из тонкой ткани вырезают полоску, длина которой должна быть на 30 — 40мм. меньше длины блока, а ширина на 40 — 50мм. больше его толщины. Эту полоску смазывают клеем и накладывают средней частью на корешок. Продольные ее концы наклеивают на форзацы и хорошо притирают. Одновременно наклеивают и каптал.


Рис. 88. Обработка корешка книжного блока при бесшвейном скреплении:
а. — крушение; б. — пропилка и прокладка упрочняющих нитей; в. — склейка.


       Если корешок книги нужно сделать закругленным, то обрезанный по корешку и передку блок помещают между двумя картонными сторонками такого же примерно формата, как сама книга. Округляют корешок с помощью приспособлений, изображенных на рис. 43. Книжный блок, находящийся между картонными листами, сталкивают на корешок и верхний обрез. Затем, захватив его руками со стороны верхнего и нижнего обрезов так, чтобы корешок находился снизу, подносят к желобу и, как при сталкивании, ударяют корешковой частью дно желоба. В момент удара пальцы следует несколько ослабить, чтобы корешковые кромки листов могли равномерно разместиться в желобе. Делается это несколько раз. При этом корешок блока принимает правильную выпуклую закругленную форму (рис. 88).
       Обработанный таким образом книжный блок вместе с картонными сторонками осторожно помещают между переплетными досками так, чтобы корешковые кромки крайних листов выходили за кромки переплетных досок на 5 — 7мм., а кромки картонных сторонок находились на уровне кромок досок. Переплетные доски вместе с блоком зажимают в прессе с таким расчетом, чтобы его обжимные бруски находились ближе к корешку. Затем корешок промазывают клеем, стараясь втирать его между кромками листов.
       Последующая обработка аналогична той, которая производится при клеевом скреплении прямого корешка. При использовании клеев БФ-2, БФ-4, БФ-6 прямой корешок блока можно распустить лесенкой, промазать клеем, выдержать до отлипа, затем выровнять, распустить лесенкой с другой стороны и промазать клеем. Когда и эта часть подсохнет до отлипа, блок сталкивают на корешок и верхний обрез, зажимают между переплетными досками в прессе и оставляют до полной просушки.




Дата последнего изменения:
Wednesday, 02-Nov-2016 11:25:28 MSK